Паяльная кислота

Паяльная кислота

Сегодня, это один из самых распространённых флюсов для пайки. Практически в любом хозяйственном магазине она будет в продаже наравне с другим постоянным ассортиментном. Её купить можно так же в радиомагазинах. Это ещё и один из самых дешёвых и активных представителей своего вида. Если мерить активность флюса в канифоли, как в известном мультике, где удава измеряли в попугаях, то никакой канифоли не хватит. Звучит как хвалебный гимн. Но и на этом его достоинства не заканчиваются. Паяя весьма тяжело поддающиеся металлы, этот флюс делает это чисто. Пригоревших остатков после него не будет. Очень редко образовывается белая пенка. Это бывает в следствии грязного жала паяльника, или, возможно, Вы нанесли его на оцинкованное изделие. В последнем случае, свободный хлор из флюса вступает в реакцию с цинком паяемой детали, образует хлорид цинка и высвобождает водород, который и создаёт пузырьки, питающие пену. Паяльник можно почистить, а с места пайки пенку можно стереть влажной тряпкой.

Пайка.

Работа с этим активной жидкостью не вызывает никаких трудностей. Она наносится на место а паяльник прогревает его. Припой вытекает с жала на профлюсованную поверхность. Если деталь маленькая, пайка происходит мгновенно. Если она имеет более значительную массу, то время будет зависеть от скорости прогрева изделия. Соединения получаются блестящими. В основном для этого используется ПОС-61, но этот флюс справится и с ПОС-40 или другими припоями. Сам процесс пайки происходит с некоторым шипением - это закипает и выпаривается Н2О, находящийся в составе флюса. Благодаря воде, состав обладает большой теплоёмкостью и это позволяет ему паять изделия более тяжёлые и с точки зрения флюсования, и веса (длительности прогрева). Если шипения уже не происходит, то скорей всего, уже всё испарилось и греть можно заканчивать.

После пайки.

Сразу после паяния, ещё горячую заготовку промывают. Если этого не сделать позже, то в течении нескольких минут место вокруг паек будет покрываться белесым налётом. Это хлориды вступают во взаимодействие с металлами паяемой детали. Что интересно, припой будет держаться (блестеть) гораздо дольше, чем металл детали. Видимо дело тут в том, что там где он растёкся, температура была выше и флюс уже испарился. Судите сами температура плавление ПОС 61 почти 300 °С, а температура испарения флюса чуть более 100 °С. Припой, разогретый до трехсот градусов, просто выпаривает остатки флюса.

Какой вывод? Удаляйте остатки.

Удаление остатков.

Паяльная кислота очень любит, когда за ней сразу удаляют остатки. Но металл ещё горячий, как это сделать? Если проливать водой результат может оказаться приемлемым, но не самым лучшим. Хотелось бы потереть, но по горячему это крайне рискованно. Спасает простой приём с тряпочкой. Ткань, смоченная в воде не даст Вам обжечься. Таким образом, сразу после пайки, протерев поверхность влажной ветошью можно добиться в прямом смысле блестящего результата.

Очерёдность действий во время пайки кислотой паяльной:

1. Нанести на место.
2. Произвести пайку.
3. Удалить остатки флюса.

Не рекомендуется паяльной кислотой паять:

1. Печатные платы.
2. SMD элементы.
3. Детали, имеющие большое количество ёмкостей и полостей, которые вы не сможете после промыть.
4. Тонкую медную фольгу, как и фольгу из других активных металлов.

В целом, это прекрасный флюс, который заслужил народную любовь. Даже имя у него, весьма народное.

Паяльная кислота состав имеет всегда одинаковый. Это - цинк растворённый в соляной кислоте.

Как сделать паяльную кислоту своими руками.

Для того чтобы сделать кислоту для пайки надо купить две её составляющие: HCl и Zn. Вы, конечно, можете сказать: а у меня кусочек цинка есть, но это выход, только если Вы уверены что это именно Zn и он чистый - не сплав какой-нибудь. Он продаётся в химических магазинах, и, чтобы два раза не ходить, там же надо купить и соляную кислоту. Если всё готово, то надеваем перчатки и очки. В стеклянную банку наливаем 100 милилитров кислоты и потихоньку добавляем цинк. Жидкость начнёт выделять водород. Цинка надо добавить 40 грамм или если нечем взвесить, то добавлять пока он растворяется. Затем дать раствору отстояться и перелить в тару для хранения.

Меры безопасности.

Про перчатки и очки я уже сказал. Надо иметь в виду, что цинк бывает разного размера - от мелкого порошка до гранул. Чем тоньше порошок, тем быстрее будет происходить процесс. Кислота может при этом нагреваться. Если нагрев пойдёт очень сильно, то уменьшите порции, которыми Вы добавляете порошок. И ни в коем случае не остужайте всё это, вливая воду в кислоту. Эффект будет обратным. Раствор нагревается при разбавлении. Если же когданибудь надо будет разбавить кислоту, то вспомните школу - кислоту всегда вливают в воду а не наоборот. И всё равно это делать надо очень медленно. Но к счастью, в нашем случае её можно и не разбавлять.

Флаконы и бутылки паяльной кислоты делятся на некоторые виды:

1. Маленькая ёмкость с микродозатором

   

   Это флакончики 6, 10, 15 мл. Такой дозатор удобен для выдавливания в область пайки одной капли флюса.

2. Банка из коричневого стекла с двойной пробкой десять милилитров

   

   Под винтовой пробкой стоит ещё одна пробочка.

3. Флакон с вытянутым дозатором, на который очень удобно одевается иголочка от шприца.

   

   Это поддерживают баночки: 25, 50, 100 мл. С иголочкой можно добиться дозирование флюса до пико литров. Не стоит забывать, что и сам вытянутый дозатор весьма не плох, а благодаря применению сменных иголок, которые имеют разные толщины, эти флакончики имеют самую широкую гамму дозирования.

4. Флакон с кисточкой

   

   Бутылочка с кисточкой

   Крайне удобный способ нанесения флюса - применение кисточки. В данном флаконе так же присутствует каплесъёмник. Это даёт возможность кисточке не капать излишками флюса, а флакон в случае опрокидывания не прольёт флюс.

5. Бутылки 100 мл., 0,5 и 1 литр, а так же канистра 5 литров имеют пробку с контролем вскрытия.

   

Упаковка делится на оптовую и транспортную. Сколько каких упаковок входит в ящик Вы увидете в этой таблице.